Karukinka und Cordilliera de Darwin

Samstag, 20. Januar `24, schon früh am Morgen habe ich bei strahlendem Sonnenschein und einem grauenhaften Wind im Norden Feuerlands, Argentinien wieder verlassen und bin jetzt auf der westlichen, der chilenische Seite. Wenige Kilometer nach der Grenze verlasse ich die ausgebaute Straße und lenke den Wanderer auf eine Piste direkt nach Süden, parallel zur argentinischen Grenze und parallel zu der Strecke, die ich mich gestern noch gegen den fürchterlichen Wind gekämpft habe. Was mich hier erwarten wird, konnte ich trotz etlicher Fragen an Tante Google nicht wirklich in Erfahrung bringen... Selbst die englischsprachige Wikipedia Seite sagt zu Karukinka nicht viel mehr, daß dieses größte Schutzgebiet Feuerland`s 2004 von Goldman Sachs an die Wildlife Conservation Society gespendet wurde und seit dieser Zeit von dieser gemeinnützigen Organisation verwaltet wird.

Die Fahrt geht durch eine einsame, nur mit kleinen Büschen und Gras bewachsenen Hügellandschaft, die trotz ihrer Kahlheit lieblich ist. Nicht ganz unschuldig daran sind die teils winzigen Wasserläufe, die sich in tiefem Blau und unzähligen Windungen durch diese Landschaft mäandrieren. Dazu kommen ebenso viele Guanako Herden und alle halbe Stunde irgendwo abseits der Piste eine Estancia. Je weiter ich nach Süden und damit an den Rand der Anden komme, irgendwann auch wieder die erste Bäume, flechtenbehangene, unwirkliche Lengas, die einzigen Bäume, die soweit im äußersten Süden des Planeten bei den extremen klimatischen Bedingungen überleben können. Nach 8 Stunden Fahrt mit zwei Grenzen, 190 Kilometern, davon 120 über Pisten, erreiche ich mein erstes Etappenziel, Rio Grande am Rio Grande - nicht das argentinische Rio Grande an der Küste, sondern eben das chilenische auf Feuerland, eine winzige, abgelegene Ansammlung gerade einer handvoll Häuser.

Sonntag, 21. Jan. `24, nach einer völlig ruhigen und nahezu windstillen Nacht, liegt heute die nächste Etappe vor mir. Bei leider tief verhangenem Himmel ist das Ziel, der Lago Blanco, nur 35 Kilometer entfernt. Allerdings prognostiziert selbst das Navi, welches seine Vorhersagen fast ausschließlich auf Basis "normaler" Straßenkilometer berechnet und damit immer viel zu kurz für den Wanderer kalkuliert, für diese Strecke eine Dauer von 2h16'! ..und das will was heißen!

Über die weitgehend gut ausgebaute Piste erreiche ich das, was schon der Name verspricht, die kleine Ansiedlung Pampa Guanaco - mitten in der "Pampa", also umgeben von -bis auf den durchgehenden Grasbewuchs und wenigen, kleinen Büschen- weitgehend kahlen, eintönigen, flachen Hügel. Dann aber traue ich meinen Augen nicht, als ich gleich zwei Antennenmasten sehe! Völlig ungläubig schalte ich mein Handy ein - und habe volles Netz! Der blanke Wahnsinn! Hier? Hier!!! ..das erste Gerücht also schon `mal widerlegt!
Bei der örtlichen Polizeistation verweist ein großes Schild darauf, sich vor der Weiterfahrt zur eigenen Sicherheit bei den Carabineros anzumelden - was ich als artig sozialisierter Deutscher natürlich auch umgehend erledige.

Schon 500 Meter später ändert sich die Landschaft vollkommen. Aus den vorher langgestreckten, kahlen Kuppen werden schlagartig knackig steile und dicht bewachsene Hügel. Als ich dann zum Lago Banco abbiegen muß, schrumpft die neue Piste auf gerade `mal die Breite vom Wanderer! Zweige, Äste, Wurzeln und Steine ragen zudem in jeder Höhe in die "Fahrrinne" und so wird das Fahren zu einem Spießrutenlauf. Als sich dann irgendwann der dichte Urwald plötzlich lichtet und den Blick auf den See frei gibt, sehe ich mein nächstes Naturwunder: Ein tiefblauer See, im inzwischen strahlenden Sonnenschein, mit grellweißen, vom Wind zerrissenen Wellenkämmen, die ein bewegtes Relief auf der Oberfläche bilden - damit auch die Erklärung für den Namen den Sees: blanco - weiß!
Konnte ich eine der spärlichen Informationen, "nirgendwo" gäbe es Netz, in Pampa Guanaco widerlegen, erweist sich die nächste Informationen als absolut zutreffend: Nachdem ich aus dem dichten Wald heraus auf den Lago Blanco zufahre, öffnet sich vor dem See eine riesige, flache und völlig freie Ebene. Im Südosten stoßen die mit dichtem Urwald bewachsenen Berghänge wieder bis an den See und genau dort, ist die Lago Blanco Free Camping Area ausgewiesen!
Irgendwo zwischen den riesigen, verwunschenen und flechtenbehangenen Lengas steht tatsächlich in chilenischer PKW und gleich daneben ein Zelt mit einem jungen Paar. Jetzt kommen noch der Wanderer und ich dazu... drei Menschen, zwei Fahrzeuge und ein Zelt auf einer Fläche, dessen Grenzen nur der See und die umliegenden Berge bilden... und das in der Hochsaison, an einem Ort, so traumhaft schön und unwirklich verzaubert, daß man in Deutschland 50 €/d zahlen und sich den Platz 2 Jahre im Voraus reservieren lassen müßte... um ihn dann mit 500 "Anderen" zu teilen... mit all ihren zivilisatorischen, sanitären, kommunikativen und sonstigen Bedürfnissen...

WOW, das ist heftig! Gut angezogen ziehe ich mit der Kamera los um diese traumhafte Welt in digitalen Bits ein wenig einfangen zu können... als der Wind auf einmal heftiger wird! Am Anfang ist es zum Wundern und Schmunzeln, dann aber wird er innerhalb von nur einer oder zwei Minuten zu einem richtig heftigem Sturm! ... und eine weitere Minute danach zu einem ausgewachsenen Orkan! Beim strahlend blauem Himmel! Obwohl ich noch zwischen den Bäumen stehe, kann ich kaum einen Schritt machen, ohne das mich der Wind hin und her reißt! Ich versuche es eine Weile, weil es so unglaublich schön ist, muß dann aber flüchten! An weitere Bilder ist nicht zu denken, da ich die Kamera nicht einen Moment zum Auswählen und zum Schuß eines Fotos ruhig halten kann - absoluter Wahnsinn! JETZT weiß ich, warum der Lago Blanco, der Weiße See ist! Der Wind reißt seine tiefblaue Oberfläche regelrecht auf und türmt Wellen im Abstand von nur zwei, drei oder vier Metern Abstand auf, deren Kämme regelrecht zerrissen und zerstäubt werden und dabei in der Sonne grellweiß leuchten.
Ich flüchte zurück zum Wanderer, den ich in weiser Voraussicht längs in den Wind gestellt habe und so kaum eine Angriffsfläche zum Schwanken bietet. Über die Lengas um mich herum muß ich noch mehr staunen! Obwohl es richtige Baumriesen sind, werden ihre Äste und Zweige überraschend wenig hin- und hergerissen - es müssen ihre harten und sehr kleinen Bätter sein, die dem Wind nicht annähernd die Angriffsfläche bieten, wie es europäische Bäume tun würden. Völlig unbeeindruckt trotzen sie den Gewalten und ich sehe tatsächlich nicht ein einziges abgerissenes Blatt, nicht einen einzigen abgerissenen Zweig.

Montag, 22. Jan. `24, schon bald nachdem die Sonne genügend hoch an den Himmel gestiegen ist, kommt auch der Wind wieder! Nicht so gewaltig wie gestern, aber so, daß ich aus dem Staunen kaum heraus komme. Gut gewappnet, will ich heute auf Entdeckungstour auf einem winzigen Trampelpfad gehen, den ich gestern noch am Seeufer entdeckt habe. Schon nach wenigen Metern befinde ich mich in einem richtigen Urwald aus dicht mit langen Flechten bewachsenen Lengas, einer unbeschreiblichen Zahl von abgestorbenen, grauweißen Ästen und Bäumen, die in diesem speziellen Klima Feuerlands wahrscheinlich viele Jahrzehnte benötigen, bis sie tatsächlich verwittert sind. Manche dieser verzauberten Gerippe machen den Eindruck, schon seit Jahrhunderten hier zu liegen und immer mehr kommt mir der Gedanke, daß dieser winzige Pfad vielleicht schon vor Jahrhunderten, wenn nicht sogar schon vor Jahrtausenden durch die Selk’nam (siehe Dez23-Tierra_del_Fuego-1) entstanden ist. In wilden Kurven schlängelt er sich über Stock und Stein, über unzählige kleine Wasserläufe, mal im Wald, dann, wenn die Hänge zu steil werden und das Ufer es erlaubt, nur wenige Meter vom Ufer entfernt.

In den über fünf Stunden meiner Wanderung habe ich nicht einen einzigen Menschen gesehen - dafür wieder märchenhafte Bilder wie aus Tolkien`s Erzählungen, Guanakos, Pferde und unzählige Adler (oder sind es gar Condore gewesen?), Füchse, riesige Libellen, winzige, daumennagelgroße Schmetterlinge und, und, und...